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Weiterfahrt nicht möglich

30. November 2019 von Ingo Kommentar verfassen

Ja – es heißt ja – das schlimmste was es beim Segeln gibt, ist, ein Zeitplan zu haben.

Von den Booten die hier im Hafen liegen warten ca. 25 seit zwei Wochen auf ein günstiges Zeit-/Wetterfenster (jeder den ich getroffen habe, steht in Kontakt mit dem südafrikanischen Wetter-Guru Des Cason und wartet auf grünes Licht von ihm zur Weiterfahrt). Es müsste nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit jeden Moment günstiges Wetter kommen, dachte ich, bis ich es gerade wieder gecheckt habe.

Ab Montag ist es ein Tag ok und ab Dienstage blasen südliche Winde mit 30 kn wieder nach Norden genau gegen den Agulhasstrom. Das ist genau die Wettersituation, die diese Monsterwellen hier aufbauen. Was ein Mist.

Das Warten macht mich verrückt, da ich meine Crew nicht wie erwartet aufnehmen kann. Wenn das nicht wär, wär es mir egal.

Meistens sind die Wettervorhersagen nur die ersten zwei drei Tage genau. Jetzt hoffe ich, dass sie ab dem dritten oder vierten Tag falsch sind.

In der Warteschleife

28. November 2019 von Ingo Kommentar verfassen

Faule Haut hängt immer noch in der Warteschleife at Tuzi Gazi Marina, Richard‘s Bay, South Africa.

Ich habe eine riesen Gefahrenzone hinter mir, aber ich bin noch nicht aus dem Schneider. Erst hinter Port Elizabeth wird die Gefahr vorüber sein.

Hab gerade das Video angesehen über mein Router Des Cason, in dem er über die Gefahren in diesem Mozambique/Agulhas Current spricht. Nach Novia Scotia, Canada, ist dies hier die gefährlichste Ecke der Welt. Weitaus schlimmer als Cape Horn.Unbeschreiblich, was der Mann seit Jahren leistet.Er hat mich zwei Wochen lang über Satellitentelefon mit Wetterinfos versorgt und mich bis nach Richard‘s Bay gelotst.

Ich bin einer von Hunderten. Der Mann ist sowas von verlässlich.Zu Recht, hat man ihn dafür geehrt, was er für die Sailing Community geleistet hat.

Falls es jemanden interessiert. Hier ist ein Video Clip über ihn.

Skipper Ingo on Faule Haut, Richard‘s Bay, South Afrika.

Skipper hat Angst

5. Oktober 2019 von Ingo Kommentar verfassen

Bei meinem deutschen Bootsnachbar Klaus war ich vor einigen Tagen auf dem Boot, wo wir die Strategien der Route von Réunion nach Südafrika besprochen haben. Das Wettergeschehen südlich vom Madagascar ist grenzwertig und die Querung des Mozambique Channels und des Agulhas Stromes noch schlimmer. Klaus ist ein erfahrener Skipper der mir wertvolle Tipps geben konnte

Auf der Nordhalbkugel ist der Golfstrom der stärkste Strom von allen Meeresströmungen – auf der Südhalbkugel ist es der Agulhasstrom (Hatte ich nie zuvor von gehört). Er fliest in südwestliche Richtung zwischen Madagaskar und Südafrika (und auch südlich von Madagaskar) und kann bis zu 5 kn betragen. Glücklicherweise fließt er in die gleiche Richtung wie ich zu segeln habe. D. h. wenn ich mich in diesem Strom befinde und achterlichen Wind, oder Wind querab haben werde, muss ich damit rechnen hier mit 10 kn übers Meer zu düsen. Das ist schön und völlig ok.

Aber – und jetzt kommt der Knackpunkt – nur dann. Sobald ich südliche Winde habe und somit Windrichtung und Stromrichtung entgegengesetzt aufeinander treffen, ist hier die Hölle los. Je nachdem wie lange diese Winde in diese Richtung gehen und mit welcher Stärke, bauen sich hier kurze steile Wellen auf, die 20 m und mehr betragen können. Hohe Wellen sind kein Problem, wenn sie lang sind. Im Pazifik hatte ich Wellen von knapp 10 m erlebt. Die waren harmlos, weil sie lang waren. Das Boot wurde langsam wie in einem Fahrstuhl nach oben getragen.

Aber sind die Wellen kurz und steil, dann brechen sie. Und wenn das direkt neben dem Boot passiert, oder gar über dem Boot, dann wird’s mehr als gefährlich.

In der Tat ist die Passage von Réunion nach Südafrika gefährlicher als die Umrundung Kap Horns. Das klingt beim ersten Zuhören unglaublich, ist aber tatsächlich so, denn die Umrundung Kap Horn ist nur auf einer Strecke von wenigen Hundert Seemeilen kritisch. Hier hat man die Möglichkeit zuvor in nahen Häfen oder Ankerplätze auf ein günstiges/sicheres Wetter/Zeitfenster zu warten und dann loszufahren. Bei dieser Vorgehensweise ist die Unrundung relativ unkritisch.

Diese Möglichkeit hat man hier nur bedingt, da die Passage durch den Agulhasstrom weitaus länger ist. Allein die Strecke von der Südspitze Madagaskars bis zu Südspitze Südafrikas beträgt 1.400 sm. D. h. hier auf ein günstiges Zeitfenster zu warten hilft nur für die ersten drei vier Tage der Passage, eben nur so lange wie die Wettervorhersage eine gewisse Genauigkeit aufweist. Mit jeden Tag zusätzlicher Reisezeit verliert sich die Verlässlichkeit und Genauigkeit der Wetterprognose. Und bin ich einmal losgefahren und habe drei- oder vierhundert Seemeilen hinter mir, befinde ich mich mitten auf dem Meer, ohne die Möglichkeit, in einem Hafen oder einer Bucht auf Wetteränderung zu warten. Kap Horn hätte ich nach dieser Entfernung bereits umrundet.

Hier im Agulhasstrom sind in den letzten 20 Jahren 20 Containerschiffe über 200 m Länge mitten durchgebrochen und/oder total verschwunden. Da kann selbst Kap Horn “nicht mithalten“.

Aus dem Internet:

„Since 1990 20 ships have been devastated by rogue waves off the coast of South Africa. Scientists like Marten Grundlingh decided to find out what was going on in these waters to make them so dangerous, so they plotted the locations of all the accidents on a chart and when they laid this over an infrared image of the ocean they noticed a very striking pattern. All the points lay along the same strong ocean current, the AGULHAS CURRENT.

…all the accidents that occurred off the South African coast they’re all located in this red band and this band signifies the AGULHAS CURRENT which is a major current flowing down the South African coast…“

….These things are not really what used to be called freak waves. They’re not of a freakish nature, but they’re quite common. They will occur every time that there are waves moving against the current and that happens very, very often.“ Das ist beängstigend, oder? „…quite common“. D. h. „ziemlich normal“.

Und „weltweit“:

„Severe weather has sunk more than 200 supertankers and container ships exceedingly 200 metres in length during the last two decades.“

Wie überquert man den Mozambique Channel (samt Agulhasstrom) denn nun? Indem man das richtige Wetterfenster abwartet. D. h. man darf sich nicht dem Strom nähern, wenn südliche Winde zu erwarten sind. Befindet man sich nahe der Afrikanischen Küste und in der Nähe dieses Stromes und der Wind dreht auf südliche Richtung, darf man nicht weiter segeln sondern muss auf dem Meer „beiliegen“ (Seemannssprache für: stoppen) bis der Wind wieder gedreht hat. Das kann Tage dauern.

(Ein erfahrener südafrikanischer Segler der die Passage bereits siebenmal gemacht hat und seit Jahren das Wetter dort beobachtet meint, dass man während der ca. vierwöchigen Reise im Schnitt zweimal damit rechnen muss, in südliche Winde zu geraten. Das ist nicht ermutigend.)

Dieses Beiliegen, um darauf zu warten das die Windrichtung sich dreht funktioniert nur, wenn man die Möglichkeit hat mitten auf dem Meer Wetterdaten einzuholen. Mein Problem ist nun, dass ich kein Satellitentelefon an Bord habe und meine Kurzwellenanlage nicht fertigstellen konnte. D. h. ich habe keine Möglichkeit Wetterdaten einzuholen. Ich werde blind unterwegs sein und muss mich dem nahezu ungeschützt aussetzen.

Ich habe nicht geplant, Madagascar zu besuchen, weil ich dazu keine Zeit habe. Ich hoffe allerdings, kurz an Land gehen zu können (illegal, ohne einzuchecken) um neue Wetterdaten übers Internet abzufragen.

Auch habe ich Kontakt zu einem südafrikanischen Segler namens “Des Cason“. Des hat diesen Channel bereits sieben mal durchquert und kennt die Tücken in und auswendig, und er bietet sich seit vier Jahren an, Segler sicher durch den Kanal zu führen.

Vier weitere Segler die ich hier im Hafen kennengelernt habe, stehen auch in Kontakt mit ihm und werden sich von ihm durch den Kanal lotsen lassen.

Wie das funktioniert:

Die Segler geben ihre Positionsdaten an Des und er berechnet für sie die günstigste Route und gibt sie ihnen per Satellitentelefon oder „E-Mail via Kurzwellenanlage“ durch. Dies macht Des unentgeltlich seit vier Jahren!!!!

Er hat bisher über 250 Yachten durch den Kanal geführt. Letztes Jahr 105. Und ich bin die Yacht Nr. 77 für dieses Jahr, die er führen wird.

Der Typ ist unbeschreiblich, oder?!

In Ermangelung eines Satellitentelefons kann er mir allerdings keine Daten zukommen lassen. Einzig und allein wenn ich in Madagascar an Land gehe, wird er mir – so haben wir es vereinbart – eine Routenempfehlung gemäß des vorherrschenden Wetters geben. Mein Problem ist nur, dass ich länger unterwegs sein werde, als die Wettervorhersage eine Genauigkeit aufweist. D. h. ich werde einige Tage (genauer gesagt ehr zwei Wochen) „blind“ unterwegs sein.

Einige sehr wichtige Tipps hat mir Des allerdings geben gönnen. So besteht zum Teil für mich anhand der Beobachtung des barometrischen Luftdrucks die Möglichkeit die Zentren von Hoch- und Tiefdruckgebietenausfindig zu machen und dadurch die Windrichtung in etwa vorherzusehen. Das ist ein kleiner Lichtblick.

Genial wäre es für mich, eine SY zu finden die Satellitentelefon an Bord hat, und die ebenfalls den Channel durchquert, an die ich mich anhängen kann. So wie es aussieht, lassen sich wohl ALLE Segler die diesen Channel queren, von Des leiten, denn er hat diese Hilfestellung auf noonsite.com publiziert und angeboten, DIE Internetseite für Segler, die jeder Weltumsegler kennt und kontaktiert.

Ich werde in den nächsten Tagen hier die Ankerplätze abklappern und nach Seglern suchen, in der Hoffnung mich einem anderen Boot anzuschließen zu können, welches zur gleichen Zeit los segelt. Wenn ich hier niemanden finde, habe ich noch die Chance, auf Réunion jemanden zu finden. Wenn nicht, dann werde ich vier Wochen in Angst unterwegs sein. Ich hatte bisher – mit Ausnahme des Sturms von 65 kn den ich im Pazifik erlebt hatte – keine Angst gehabt, vor nix und niemanden. Jetzt allerdings muss ich gestehen: Ich hab mords Angst.

Ich weiß, man soll Gott nicht versuchen, aber ich hab keine Alternative. Ich muss an Madagascar vorbei. Die Alternative Suez Kanal scheidet wegen der Piraterie dort aus.

Ich habe bereits soviel Wunder erlebt, sodass ich hier auf Gott vertraue.

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Mein Yacht-Nachbar

5. Oktober 2019 von Ingo Kommentar verfassen

Zwei Plätze neben mir hier im Hafen liegt Klaus, aus Bayern, mit seiner 66 Fuß SY „Anabel“. Anabel ist eine nach seinen Wünschen hergestellte maßgeschneiderte Segelyacht aus Aluminium, an der alles stimmt und super durchdacht ist. Kein Schickschnack sondern ausgereifte Technik und eine Verarbeitung, wie ich es auf keinem Boot zuvor gesehen habe. Über 2,5 Mio € stecken in Anabel. Schade, ich hab zu wenig Fotos gemacht. Innen war alles durcheinander, weil er am Boot gearbeitet hatte. Ich wollte später Fotos machen und bin dann nicht mehr dazu gekommen. Die drei Fotos die ich habe stelle ich hier mal ein.

Das Boot hat zwei Steuerstände (1 x innen, 1 x außen). Innen ist der Sessel genau über dem Motor platziert über eine Glasscheibe, durch den er den hell beleuchteten Motor sehen kann. Der Sitz ist selbst in der seitlichen Neigung verstellbar, sodass selbst bei Krängung des Bootes, der Skipper gerade sitzen kann. Klar das auf dem Boot Watermaker, Waschmaschine, Spülmaschine u. a. vorhanden ist.

Das Cockpit Bedienfeld musste ich sofort fotografieren, ebenso die Elektroverteilung.

Seepocken überfallen FH

3. September 2019 von Ingo Kommentar verfassen

Ekelige Tiere heften sich an die Faule Haut.

Ich will’s euch Landratten erklären:

In Opua, Neuseeland hab ich das Boot auskranen lassen, weil der Rumpf überzogen war mit Seepocken. Es wurde mit Dampfstrahl gereinigt. Das war im März, 2019, also vor nur knapp sechs Monaten. Vor vier Tagen sah das Boot unten genauso versifft aus wie auf Neuseeland. Es war wieder massiv von Seepocken überzogen.

Wie kann das gehen in so kurzer Zeit?

Sie lieben es sich fortzupflanzen – die haben den ganzen Tag nix anderes zu tun – mit einer Penislänge von bis zum ACHTFACHEN ihrer Körpergröße. Dazu sind sie sind schwul, lesbisch und bisexuell zugleich – oder so ähnlich – Zwitter halt.

Sorry – keine Ferkelei von mir – nackte Tatsachen – so nackt wie die Seepocken selber. Ich will euch nur aufklären. Das hab ich mir nicht aus den Fingern gesogen – das hat mir Wikipedia erzählt.

Hier der original Wikipediaauszug:

„Seepocken sind Zwitter, die sich gegenseitig befruchten. Der Partner muss sich aufgrund der Ortsgebundenheit des adulten Tieres in unmittelbarer Nähe befinden. Zur Fortpflanzung tasten sie mit dem Penis, der mit bis zu ACHTFACHER Körperlänge relativ zur Körpergröße zu den längsten im Tierreich gehört, den Platz um sich herum ab und suchen nach anderen Seepocken.“

Gegen so eine Geilheit bist du machtlos. Hab diese blöden Tierchen mit dem Spachtel abgekratzt. Waren vier Tage echt harte Arbeit. Aber ich bin machtlos gegen diesen Teufelskreis.

Während ich dies hier poste, heften sich schon wieder die nächsten an mein Boot, und treiben’s munter weiter – bis ich wieder mit dem Spachtel komme.

Bootsvorbereitungen

1. September 2019 von Ingo Kommentar verfassen

01.09.2019

Ich bin gerade unterwegs nach Süden zurück in die Bucht Tanjung Lesung, wo ich einige Tage mit Gerdi und Brigitte war. Noch ca 2 Std. Fahrt. Dort werde ich heute und morgen weiter am Rumpf arbeiten und den Schmodder abkratzen. Die Steuerbordseite ist fast fertig. Danach die Backbordseite. Ich mache sonst zu wenig Fahrt. Wenn ich durch den Schmodder 0,5 oder 1 kn langsamer bin, heißt das für mich, dass ich 3 – 5 Tage länger unterwegs bin. Auch wenn ich durch die Arbeit jetzt später loskomme lohnt sich das. Durch eine schnellere Fahrt hole ich den Tag wieder rein.

Ich hatte mich gefreut, noch eine volle Pressluftflasche zu haben, allerdings ist an ihr der Dichtungs-O-Ring kaputt und ich kann sie somit nicht benutzen. Soon O-Ring kostet 30 Cent, aber hier kriegst du ja nix.

Werde also nur durchs Freitauchen am Rumpf arbeiten können. Leider muss ich die Opferanode am Propeller auch erneuern. Das ist schwierig ohne Taucherausrüstung. Hatte das gleiche Problem schon mal in Panama gehabt, auch ohne Flasche.

Bis Mauritius muss ich ca. 3.300 sm segeln. Ich rechne mit 30 Tagen. Ich denke dass ich hier einen besseren Schnitt machen werde, als auf den anderen Etappen. Gemäß den „Pilot Charts“ müsste ich gute Passatwinde erhaschen.

Ich werde mindestens eine, evtl zwei Nächte in Tanjung Lesung sein.

Trinkwasser habe ich vorgestern eingekauft und mit dem Roller/Scooter hier zum Dinghy gefahren. 10 Stück 19 ltr-Flaschen. Zwei Flaschen hat die Verkäuferin aus dem Supermarkt mir mit dem Scooter zum Dinghy gefahren, wollte nix dafür haben. Echt cool drauf das junge Ding. Freundlich sind die Indonesier echt.

Tankwasser (zum Spülen u. Duschen/Abwasch) werde ich in Tanjung Lesung auch noch über die Kanister auffüllen. Da geht noch viel Zeit bei drauf. Beide Tanks sind so gut wie leer. Ich will die Tanks voll haben, wenn ich abhaue.

Hab heute morgen meine 11 Trinkwasserflaschen a 19 Liter vorne in die Bugskajüte auf die Koje gepackt wie schon zuvor in Panama, vor der Fahrt nach Pitcairn.

Man soll immer doppelt so viel Proviant und Wasser an Bord haben, wie man meint zu brauchen, um im Falle einer unerwarteten längeren Fahrt Reserve zu haben. 3 Liter/Tag x 33 Tage = 100 Litter. 210 hab ich dabei. Wenn mir der Mast nicht bricht, müsste das reichen.

Behördenwillkür

30. August 2019 von Ingo

DER BEHÖRDENWILLKÜR HILFLOS AUSGESETZT

29.08.2019

Ich bin wieder im gleichen Hotelzimmer in Cilegon wie letztes Mal, als wir in Cilegon mit den Behörden um eine Visumverlängerung gekämpft hatten. Arie, unser indonesischer Freund und Bürge, der uns dabei geholfen hatte, hat uns auch heute wieder beigestanden und mit dem Auto abgeholt. Gerdi wurde zum Bus nach Jakarta-Airport gefahren und Arie klapperte mit mir die Behörden ab um die notwendigen Checkout-Clearance-Paper zu bekomnen, ohne die ich in kein anderes Land einreisen könnte. Arie hatte mich zwar eingeladen bei ihm zu übernachten, aber ich bin fix und fertig nach dem Tag, so dass ich mich davor gedrückt habe dort zu übernachten. Bei 12,- €/Nacht inkl. Frühstück, ziehe ich das Hotelzimmer vor. Er hat mich um 18:30 am Hotel abgesetzt, d. h. er war seit 04:30 unterwegs, das sind 14 Std.

Als wir heute Morgen um 10:00 bei Imigrasi in Cilegon (50 kn nördlich von unserem Ankerplatz) endlich ankamen, sagte man uns, wir müssten zuerst zur Port Authority in Anyer (eine Stadt weiter südlich, durch die wir bereits durchgefahren sind) gehen, weil unser Boot vor Carita am Anker liegt, sei Anyer zuständig. Also sind wir nach Anyer gefahren, 29 km. Dort angekommen sagte man uns, dass Carita zum Distrikt Labuhan gehört, und dass wir dort die Port Authority aufsuchen müssten. (Labuhan liegt weitere 15 km südlich von unserem Ankerplatz)

Also noch weiter zurück nach Süden.

Und morgen geht’s wieder nach Norden. Wir müssen wieder zu:

1. Imigrasi (Cilegon) (obwohl wir da heute schon waren)

2. Customs (Cilegon)

3. Quarantine (Labuhan)

4. Port Authority (Labuhan)

(hier müssen wir nochmals hin, obwohl wir auch dort heute schon waren, weil wir die oben angegebene Reihenfolge einhalten müssen (Na ja – sind ja nur 3 – 4 Std. Fahrtzeit, einfache Fahrt)

Also wieder die halbe Insel runter. Das sind zwar nur 54 km von Imigrasi entfernt, aber bei den Straßen und dem Traffic ist das mühsam.

Die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank.

Dass man beim Auschecken, also beim Verlassen des Landes zum Quarantine gehen muss, erschließt sich mir auch nicht. Die reine Verarsche. Bin gespannt, was sie dafür abkassieren. Bei der Port Authority gingen meine Papiere durch die Hände von sechs Leuten. Es hat ewig gedauert, bis man uns Istruktionen gegeben hat, wo wir überall hinmüssen und was wir zu tun haben.

Wir mussten einen Brief aufsetzen indem ich erkläre, warum ich nicht wie zuvor (beim Auschecken in Bali erklärt) nach Lombok gefahren bin sondern nach West – Java. Auf dem Papier MUSS neben meiner Unterschrift ein Stempel von meinem Boot sein (??!???). Ich habe zwar ein Stempel von der Faulen Haut, aber der liegt auf dem Boot. Als wir einwandten, wir hätten keinen Bootsstempel, sagte man uns, dass wir statt dessen auf dem Postamt eine Briefmarke kaufen können, und auf das Papier aufkleben müssen. Oh – was für eine sinnvolle Alternative ¥£%#???.

Sh!t – die indonesischen Behörden sind voll abgedreht. Und dieses komische Prozedere wird mit solch einer Ernsthaftigkeit und Wichtigkeit hinterlegt, da hast mit Dir zu kämpfen, nicht auszurasten.

Bin auf den morgigen Tag gespannt und hoffe, dass wir die vier Behörden, die sich an unterschiedlichen Orten befinden, alle an einem Tag abklappern können. Ich will endlich weiter segeln. Ich sehne mich danach, endlich auf dem Indischen Ozean zu sein um diese Kacke schnell vergessen zu können.

Am nächsten Tag:

30.08.2019

Um die Mittagszeit saßen Arie und ich bei Customs um den notwendigen Stempel zur Erstattung des Auscheck-Papiers zu bekommen. Sechs Officer brüteten über meine Dokumenten und schoben sie hin und her.

Dann wurde unterbrochen fürs muslimische „Freitagsgebet“. Wir mussten eine weitere Stunde warten. Als sie wiederkamen, brüteten die Officer erneut über meine Papiere. Vermutlich haben sie beim Freitagsgebet Allah um Schmiergelder gebeten, denn ihr Gebet wurde erhört. Als wir versteckt etwas Knete rüberschickten war innerhalb zwei Minuten der Stempel auf meinem Papier. So lief es zuvor auch bei „Imigrasi“ ab. Arie und ich sind schnell ins Auto gesprungen um 55 km nach Süden zur Quarantine und Port Authority zu fahren.

Wir wollte dort sein vor Büroschluss.

Das ist uns auch gelungen. Wieder brüteten mehrere Leute über meine Papiere. Gleich würden sie das Büro schließen und uns bitten am Montag wieder zu kommen (dann müsste ich weitere zwei Tage in Cilegon ins Hotel und Arie müsste ein weiters mal mit mir dort hin fahren). Ich kann nicht verstehen, was sie da auf indonesisch von sich geben, aber Arie. Er rät mir an, auch hier die Leute zu schmieren. Gesagt, getan, und schwupps, war der Stempel auf dem Papier. Jetzt nur noch eine Hürde, die Port Authority. Und wie ihr es euch denken könnt, es lief nach dem gleichen Schema ab. Die grimmigen Gesichtszüge des Officers erhellten sich als wir ihn ein wenig geölt hatten und schon saß er hinter dem PC und produzierte mein Auscheck-Papier in wenigen Minuten.

Hat mich ne Stange Geld gekostet, aber die Alternative wäre mir noch teurer gekommen. Muckst du dagegen auf, musst du damit rechnen ins Gefängnis zu gehen. Und dann googelt mal, wie es in idonesischen Gefängnissen zugeht.

Schmiergeldzahlungen sind also nach wie vor „in“ in Indonesien. Sollte mich eigentlich nicht wundern, denn so hatte ich es zuvor im Internet gelesen. Ist schon traurig, solch eine Unehrlichkeit.

Möchte aber darauf hinweisen, dass die Leute auf der Strasse anders gestrickt sind. Es ist halt hier genauso wie in der Karibik: Die Leute in Uniform sind alle entartet.

Über die Indonesier auf der Straße kann ich nur gutes berichten..

Albtraum Grundberührung

17. August 2019 von Ingo Kommentar verfassen

Ich komme gar nicht dazu alles zu berichten was ich erlebt habe. Es gibt viele Erlebnisse, über die ich nichts geschrieben habe – angenehmes als auch unangenehmes. Hier aber noch zwei Ereignisse, dich mich fast haben kollabieren lassen.

Das erste war hier in der Bucht von Tanjung Lesung bei unserer Ankunft.Als wir hier ankamen und ich langsam meine Runde drehte um die Wassertiefe auszuloten um den Anker zu setzen, sprang MITTEN in der Bucht die Wassertiefenanzeige ganz plötzlich von 5,30 auf 2,30. ich schmiss sofort den Rückwärtsgang ein da ging auch schon ein Krachen durchs Boot. Wir saßen auf einem Felsen fest. Ich glaubte einen Ruck im Ruder gespürt zu haben und vermutete, dass das Ruder einen Schlag abgekommen hat. Ich war am zerbröseln innerlich. Das hätte das Ende meiner Reise bedeutet.

Hier in Indonesien gibt es null Infrastruktur für Segler. Beim Ruderschaden müsste das Boot ausgekrant werden um es im Trockendock/Werft zu reparieren. Das wäre hier an der Südwestküste Javas, wo das passiert war, nirgendwo möglich. Die nächste Werft, wenn man sie so nennen kann, wäre Jakarta, an der Nordküste, gewesen. Außerdem hätte ich mich dorthin schleppen lassen müssen von einem anderen Boot. Das alles sah ich im Geiste schon innerhalb einer Sekunde vor mir. Aber während mir diese Horrorszenarien durch den Kopf jagten gab ich volle Pulle Gas rückwörts. Nach einer bangen Minute – gefühlte 10 Minuten – rutschten wir rückwärts den Felsen runter. Glücklicherweise sind wir sehr langsam gefahren, als wir aufliefen, sodass am Kiel kein Schaden zu erwarten war. Aber wie sah es mit dem Ruder aus? Ich bin sofort in größere Wassertiefe gefahren und habe den Anker gesetzt. Wenige Sekunden später war ich auch schon mit Taucherbrille im Wasser um das Ruder zu checken. Ich hätte wetten können, Grundkontakt damit gehabt zu haben, aber es war nichts erkennbar. Das Ruderblatt ist voll übersäht mit Seepocken. Daran dass sie rundum und auch unten noch dran klebten, konnte ich sehen, dass wir nirgendwo touchiert hatten. Sonst wären Schleifspuren am Blatt sichtbar geworden. Ich war so sicher, einen Ruck im Ruder gespürt zu haben (Brigitte und Gerdi übrigens auch) dass ich voll davon ausging, meine Reise wäre zu Ende. Aber der Ruck kam wohl, als der Kiel endlich vom Felsen runter rutschte. Als ich zitternd wieder auftauchte musste ich vor Freude weinen und auf die Knie fallen. Keine Grundberührung mit dem Ruder.

Auch die andern beiden waren sprachlos und dankbar und hatten mit mir gezittert.

So ähnlich ging es uns ca. drei Wochen zuvor mit Susanna an Bord. Das sprang das Echolot in gelisteter Wassertiefe von 14 m (in Karte) von einer Sekunde auf die andere von 15 m auf 2,20 und wir saßen nach einem Knirschen ebenfalls auf einem Felsen fest. Hier hatte es mehrere Minuten gedauert um wieder frei zu kommen. Hier hatte sogar das Ruder aufgesetzt, glücklicherweise auf ganz weichen Korallen, die ich mit den Händen kaputtbröseln konnte. Adrenalin floss bis zum Abwinken.

Ich war mit Taucherbrille sofort ins Wasser gesprungen, hing am Heck um die Situation unterm Boot zu sehen und gab laufend Anweisungen an Susanna wie sie zu steuern hatte. Wir hatten einen spitzen Felsen genau zwischen dem Kiel und dem Ruderblatt und das Ruderblatt hatte backbord- und steuerbordseitig Korallen in gleicher Höhe. Es wahr tricky daraus zu kommen, ohne dass der Felsen das Ruder berührte. Eine Strömung im Wasser von über einem Knoten Geschwindigkeit erschwerte unser Freikommen zusätzlich. Susanna hatte super nach meinen Anweisungen gesteuert, die ich ihr nach jedem Auftauchen zurief. Ein mehrfaches mehrminütiges vor und zurück und nach backbord und steuerbord steuern brachte uns schließlich frei.

Ich ging durch die Hölle während dieses Manövers, denn das Ruderblatt ist wohl das wichtigste Teil vom Boot. Mit dem Ruder irgendwo anzuecken ist der Albtraum eines jeden Skippers. Da kann lieber der Motor verrecken, die Segel zerfetzen oder der Mast brechen, als dass dein Ruder verreckt. Ohne dem ist die Reise zu Ende und evtl. das Boot verloren.

Ohne Ruder ist dein Boot ein Spielball des Windes und der Strömung. Und Strömung gibt’s hier zwischen den Inseln mehr als einem lieb ist. Zwischen den Inseln Bali und Lembongan hatten wir mit Strömungen von bis zu sechs Knoten zu kämpfen. Ebenso zwischen Pulau Ceningan und Nusa Penida, wo wir unter Motor durchfuhren und gerade soeben gegen die Strömung ankamen. Auf der Karte sieht man unseren Schlangenkurs. Hält man den Bug nicht gerade gegen die Strömung, bricht er nach back- oder steuerbord weg und man muss gegensteuern.

In den Cruising Guides über Indonesien und in den Seglerforen und sogar in den elektronischen Karten die ich auf iPhone und iPad habe und auf den Papierkarten sind Warnhinweise drauf, dass man sich auf die Karten nicht verlassen kann. Angeblich gibt es Abweichungen von bis zu 500 (!) m. Mittlerweile kann ich das bestätigen. Zwischen den beiden Inseln Pulau Ceningan und Nusa Penida sind wir MITTIG durchgefahren während unser GPS uns in der Karte anzeigte, dass wir AUF dem Ufer entlang fuhren.

(Siehe rot gestrichelte Linie in der Seekarte)

Wie soll man mit solche Karten navigieren? Ich bin froh, Wenn ich Indonesien heil verlassen habe.

Nirgends in den anderen Ländern hab ich solch eine mangelhafte Kartographierung gesehen.

Neue Freunde gefunden in Indonesien

17. August 2019 von Ingo

Wenn du länger als 60 Tage in Indonesien sein willst, benötigst du eine Verlängerung deines Visums. Diese bekommst du nur, wenn du einen Bürgen/Agent/Sponsor hast, der für dich seinen Kopf hin hält und sich für dich verbürgt. Kannst du dir vorstellen, so jemanden zu finden in einem Land in dem du niemanden kennst? Da findest du ja die berühmte Nadel im Heuhaufen schneller.

Wie durch ein Wunder (Wunder sind auf der Faulen Haut schon lange nix besonderes, sondern gehören zum Alltagsgeschehen ) haben wir Arie gefunden, der dazu bereit war. An einem Freitag, fünfzehn Minuten vor Büroschluss (!) der Immigration hat er uns dorthin mit seinem Auto hingebracht und dort den Visum-Verlängerungsprozess angeleiert. Er ist zweimal mit uns auf dem Immigration Office gewesen und hat den ganzen Papierkram erledigt damit wir eine Verlängerung unseres Aufenthaltsvisums bekommen. Auch hatte er uns eingeladen eine Nacht in seinem Haus zu übernachten, damit wir morgens um 9:00 Uhr unseren weiteren Termin bei der Immigration wahrnehmen konnten. Dies nahmen wir gern an. Gerdi und ich mussten dazu von der Bucht Tanjung Lesung umständlich mit Bus und Taxi nach Cilegon (Sitz der Immigration) fahren. Das sind zwar nur etwas über 100 km Entfernung, bei dem Traffic und dem Straßenzustand allerdings eine Fahrt von 4 Std. und mehr (einfache Fahrt).

Damit wir nicht nochmals ein Drittes Mal zur Immigration fahren müssen um unsere Visa abzuholen, hatte Arie uns angeboten sie dort abzuholen und zum Boot zu bringen. Heute am 16.08.2019 rief er morgens an um uns mitzuteilen, dass er die Pässe geholt hat und zu uns kommen würde. Er würde bereits im Auto sitzen mit seiner Familie, weil seine Frau und Kinder unbedingt das Boot sehen wollten. Er fragte, ob das ok sei. Na klar ist das ok. Sie haben knapp 5 Stunden im Auto gesessen (inkl. 1 Std. Straßensperrung wegen Bauarbeiten) um uns unsere Pässe mit eingestempelten Visa zu bringen.

Indonesische-Deutsche Familie — Indonesisch-deutsche Familie

Echt liebe tolle Leute. Als er uns die Pässe mit den Visa überreichte gab er uns sogar die Kaution, die wir ihm gegeben hatten, zurück. Er sagte, dass er uns vertrauen würde, und dass er es nicht richtig findet das Geld bis zu unserer Abreise zu behalten. Zuvor hatten wir mit ihm vereinbart, dass er sie zurück überweist, sobald wir das Land verlassen haben. Für ihn ist das ein enormes Risiko. Sollten wir das Land nicht rechtzeitig verlassen, müsste er dafür haften, Strafe zahlen und unsere unsere Rückflugtickets bezahlen.

Er vertraut uns, so wie wir ihm vertraut hatten. Ein super Typ. Wir haben hier in Indonesien Freunde fürs Leben gefunden.

Wir haben sie zum Essen eingeladen hier im Beach Restaurant in der Bucht von Tanjung Lesung. Danach sind wir alle aufs Boot. Wir waren insgesamt nun acht Personen, so dass ich zweimal mit dem Dinghy den „Shuttle“ machen musste. Aber das war es wert. Wir hatten eine Menge Spaß auf dem Boot mit Aries toller Familie. Als sie das Boot verließen, war es bereits dunkel und wir fuhren mit sieben Leuten (3 Erwachsene,4 Kids) mit dem Dinghy an Land. Selbst die Jüngsten hatten keine Angst und alle waren geschickt in der Dunkelheit vom Boot auf das Bambus-Dock der Fischer zu klettern um ans Land zu gelangen. Die freundlichen Fischer beleuchteten das Dock und halfen jedem von uns an Land.

Nach vierstündiger Autofahrt bekam ich von Arie Nachricht, dass sie gut zu Hause angekommen sind.

Das Bambus Dock der Fischer, welches wir nutzen durften

Arie war beleidigt, als ich ihm sagte dass ich denke dass wir Freunde fürs Leben hier in Indonesien gefunden haben. Er meinte, dass wir von nun an Teil seiner Familie seien.

Eine außergewöhnliche Erfahrung für uns alle.

Wieder an einer Katastrophe vorbeigeschliddert

15. August 2019 von Ingo Kommentar verfassen

Vor einige Tagen habe ich Gerdi wieder aufs Boot geholt. Weil sie den langen Trip von Bali bis zur Südwestküste Javas (600 sm, acht Tage und Nächte) nicht mitmachen wollte, ist sie eine Woche länger auf Bali geblieben und dann mit Bahn, Bus und Taxi zur Südwestküste nachgekommen. Die Kommunikation über Internet/WhatsApp erleichterte die Familienzusammenführung enorm. Wir haben uns beide die hier sehr preiswerten indonesischen SIM Cards in die Smartphones gesteckt. Wir konnten aber nur kommunizieren, wenn ich in Küstennähe gesegelt bin. Das war nicht immer der Fall und wir hatten mehrere Tage keine Verbindung. An der Küste gab es wenig Wind, weswegen ich mit 5 – 20 sm Abstand weiter südlich daran entlang gesegelt bin und dann keine Netzverbindung mehr hatte.

Ein anderes FAD (Fish Aggregating Device)

Es gab noch einen anderen Grund Abstand zur Küste zu halten, nämlich die FADs (Fish Aggregating Devices), trickreiche indonesische Fischfanganlagen. Vor denen wurde ich schon zuvor im Internet gewarnt. Segler sollten besonders Nachts aufpassen, weil diese schwer zu sehen seien. Ich hatte diese Anlagen aber nur in direkter Küstennähe erwartet, und nicht im Abstand von 4 oder 10 sm.

Es ist in ganz Indonesien verboten mit Schleppnetzen zu fischen. Deswegen haben die smarten Fischer diese Art des Fangens erfunden: Sie errichten aus Bambus schwimmende Plattformen auf dem Wasser und vertauen Sie über Mooringleinen auf dem Meeresgrund. Unter denen hängen sie Netze, die sie in gewissen Abständen hochziehen oder hochkurbeln. Diese Art des Fischens ist legal, weil sie ja keine Netze hinter dem Boot herziehen. Gefischt wird IMNER NUR NACHTS. Auf den Plattformen sind kräftige Scheinwerfer (Generator betrieben) installiert die nach unten gerichtet aufs Wasser strahlen um die Fische anzulocken.

FAD mit hellen Scheinwerfern, um die Fische anzulocken

Diese Fischfangplattformen hätten beinah meine Weltumsegelung beendet. Wie das?! In der Nacht zum 29.07. segelte ich allein im Abstand von 10 sm an der Südküste Javas entlang. Ich hatte super guten Wind und machte ca. 6 kn Fahrt. Nachdem ich fünf Tage und fünf Nächte allein unterwegs war, war ich mental platt durch den Schlafdefizit. Ich hatte meine Wecker auf dem iPhone so aktiviert, dass ich alle zwei Stunden geweckt wurde. Alle zwei Stunden stand ich somit auf, ging an Deck, suchte den Horizont nach Schiffen ab, checkte und korrigierte den Kurs auf dem Autopiloten und legte mich wieder schlafen. In dieser Nacht wurde ich kurz vor zwei Uhr (um zwei hätte mein iPhone gerappelt, ich war also knapp zwei Stunden „blind“/schlafend unterwegs) von Motorengeräuschen geweckt. Das Wissen, dass es nicht von meinem Motor kam, katapultierte mich aus der Koje und ich stürmte in einem Mix aus schlaftrunken und hellwach den Niedergang hoch. In ca. 15 m Abstand vor mir sehe ich ein Fischerboot meinen Weg kreuzen, helle gelbe Scheinwerfer auf mich gerichtet.

Ich konnte in dieser Schrecksekunde nicht abschätzen ob es vom Abstand her reicht und er vor mir durchfährt oder ob wir zusammenstoßenden. Deswegen riss ich schnell das Ruder nach rechts. Dabei viel mir auf, dass ich gar keine Hose anhatte und mit nacktem Arsch im Cockpit stand, hell angestrahlt von den Lichtern des Fischerbootes, bestückt mit einigen, vermutlich überprüden muslimen Fischern. Ich drückte schnell den Autopilotknopf um das Ruder zu arretieren und sprang nach unten um meine Unterhose zu suchen. Ich also in die Hose gesprungen und dann wieder aufs Deck. Der Abstand zum Fischerboot war groß genug. Wir hatten keine Berührung. Doch was ich dann sah haute mich um und für wenige Sekunden konnte ich nicht einordnen was ich da sah: Ich war umzingelt von Lichtern, 360° um mich herum, in unterschiedlichen Entfernungen. Ich dachte für den Bruchteil einer Sekunde ich hätte mich verfahren und wäre in irgendeine geschlossene Bucht gelandet, bis ich merkte, dass nur wenige der Lichter von Booten kamen. Die Mehrheit kam von den Fischfangplattformen.

Die Plattformen waren zwar alle von Fischern besetzt, aber die FADs sind am Meeresboden verankert und hätten mir nicht ausweichen können. Als ich, nachdem es hell wurde, durch ein zweites Feld von FADs segelte, und fünf oder sechs mal meinen Kurs ändern musste, um nicht eine davon platt zu fahren, war mir klar, dass ich Stunden zuvor wieder einmal an einer Katastrophe vorbei geschliddert bin, als ich – in der Koje schlafend, unter Autopilot – MITTEN DURCH EIN FELD von diesen FADs gesegelt bin.

Ich bin auf der Strecke nach meiner Schätzung an weit über 300 FADs UNGESCHADET vorbei gesegelt. Keine davon zu rammen, kommt von der Wahrscheinlichkeit her einem 6er Gewinn im Lotto gleich. Nun – ich hab meine Erklärung dafür. Ich weiß nicht, ob ihr das als Glück oder Zufall einstuft? Ich glaube, es hat mir in der Nacht als ich schlief wieder mehrmals jemand ins Steuer gegriffen. Und ich bin mir sicher, es war nicht der Klabautermann.

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